Дорога в Монголию лежит через Горный Алтай. Наконец-то я проехала трассу М-52 до конца. Ура! Горный Алтай я люблю. И немного обидно ехать по нему просто так, проездом, периодически проваливаясь в сон, вместо того, чтобы любоваться красотами Чуйского тракта. Но ничего, впереди Монголия. Предвкушение!

Первая ночевка — кемпинг Тыдтуярык. Красивое место среди гор.

Горы здесь засушенные, разноцветные от выходящих на поверхность цветных глин.

Ночевали в юртах. Весьма уютно, особенно после семисот километров пути.

Утром — приключения с переходом границы. Хотя, приключения — это слишком громко сказано. Визу для россиян благополучно отменили, и из сложностей осталась только выгрузка всего барахла из машин для досмотра на рентген-машине. А барахла оказалось достаточно. Коробки с едой, рюкзаки, спальники, палатки и прочая дребедень. Пришлось немного попотеть.

Через 20 километров нейтральной зоны — монгольская граница. Там вообще все просто — заполнили анкету, получили штамп в паспорт о въезде и вперед, к приключениям!

Перйти границу можно только в определенное время. Пропускной пункт с монгольской стороны работает с понедельника по субботу с 9 до 17. Обед в полдень. В праздничные дни граница закрыта. В нейтральной зоне останавливаться, а тем более, ночевать нельзя. Поэтому нужно рассчитать, чтобы хватило времени на переход обоих границ.

После монгольской границы асфальт кончается. Вместо него остается препротивная двухполосная гребенка, чертовски напоминающая стиральную доску.

Водители по ней не поехали, спустились с насыпи и выбрались на грунтовку. Параллельно основной дороге их много накатано.

В Монголии вообще асфальта мало. По моим прикидкам — только процентов 10 всех дорог заасфальтировано. Причем, судя по тому, что покрытие достаточно свеженькое, положили его в последние пару лет.

В районе столицы наверняка лучше, но до туда мы не добрались.

В местах, где нет проложенных дорог, накатаны колеи. Ни одна, ни две, а множество. Одни идут прямо, другие виляют, сворачивают, отекают препятствия. В некоторых местах можно встретить до пятидесяти колей, идущих в одном направлении. По Монголии сложно путешествовать автостопом. Машин и так мало, так поди еще угадай, на какой колее ее ждать. Впрочем, колеи собираются в одно целое перед редкими мостами, бродами и перевалами. После них опять разбегаются.

Самая годная машина для путешествия по Монголии — УАЗ. Мы ездили на таблетках. Еще их называют буханками и даже батонами.

Машина хороша проходимостью, хорошей чинибельностью в полевых условиях и тем, что питается 80-ым бензином. 92-ой в отдаленных поселках найти сложно, а про 95-ый можно просто забыть. Бензин достаточно дорогой. Стоит порядка 47 рублей за литр АИ-80. 92-й продается в среднем по 56. Монголы, казахи, живущие неподалеку от границы с Россией, ездят заправляться к русским. На юге страны, ближе к Китаю, бензин на 2000-3000 тугриков дешевле, потому что китайский. Водители говорят, что по качеству он хуже российского, но выбирать не приходится.

Вот на таких машинах возят бензин на АЗС.

Классическая глухоманьская заправка.

Заправщика на рабочем месте нет. Зато, на окошечке написан номер телефона. Хочешь заправиться — звони. И на мотоцикле примчится король бензоколонки.

Правда, на данной заправке, номер оказался нерабочим. Пришлось ехать в деревню, узнавать что к чему.

Продолжая разговор о деньгах, курс рубля к тугрику сейчас не особо выгодный. Если в прошлом году на 1 рубль можно было купить 50 тугриков, то сейчас только 34-36.

Покушать в кафе-ресторане можно на 3000-10 000 тугриков. 1 хушур (чебуреки с бараниной) — 700 тугриков. 1 бууз (манты с бараниной) — 500. Термос чая с молоком и солью — 2000 (в некоторых кафе прилагается к заказу бесплатно). В ресторане: суп — 4000, второе — 5000, салаты — 3000-4000. Попробовала чудесный напиток — горячий облепиховый сок, разбавленный водой. Очень вкусный. 1000 тугриков за пол-литра.

Первый более-менее крупный город после границы — Баян-Ульгий. Здесь живет много казахов. Застройка невысокая, в основном 1-2-х этажные здания. В городе почти нет травы, газонов. Деревья встречаются очень редко. Много места отдано под частный сектор. Правда, здесь он совсем не похож на привычный, российский. Огородов нет. Просто пустые плоские каменистые дворы. У многих за оградой по два жилища. Зимний домик, часто с плоской крышей и летняя юрта. Юрты ставят на теплое время года.

Первый монгольский сюрприз — горы! Прекрасные охристые, красные, серые, нежно зеленые горы. Как бы широка ни была монгольская степь, вдалеке все равно будет видна каемочка гор.

Горы очень разные. Лысые, покрытые щетиной высохшей травы, каменистые, лесные. Горы!

Первая монгольская ночевка на озере Толбо-Нуур. (нуур — по-монгольски, озеро.) На ночевку вставали уже затемно, под дождем, не успели ничего рассмотреть как следует.

А вот утром я нагулялась, нафотографировала всякого. Кто рано встает, у того людей в кадре нет)

Поначалу, приехав на озеро, мы были напуганы тучами комаров. Полчищами! Но оказалось, что это не обычный комар, а комар-дергун. Эти комары чуть крупнее привычных кровососущих тварей и совершенно безопасны для людей. Мы им не интересны. А вот они нам вполне, вернее, их личинки — мотыль. Ими кормят аквариумных рыбок.

Отправившись дальше, вглубь Монголии, заметили беркута возле дороги, сидящего привязаным на каменном насесте.

Туристический аттракцион — фото с птицей. 5000 тугриков. Весной, летом владелец беркута зарабатывает на редких туристах, а после линьки, осенью, зимой — промышляет охотой.

Беркут — самый крупный орел. Размах крыльев от полутора до двух с половиной метров. К охоте птиц приучают с молодости. Дрессируют. Охотятся в основном на лис, зайцев, сайгаков, волков.

Беркутчи — охотник, добывающий зверя с помощью ловчего беркута. Мальчиков и девочек обучают этой профессии с 13-ти лет.

Видео охоты с беркутом на волков:

Один из лебедей оказался окольцованным. Судя по цвету кольца, сделано это был в 2008 или 2011 году. (у колец, надетых в разные года отличаются цвета)

Лебеди — моногамные птицы. Сменить партнера они могут только в том случае, если предыдущий спутник жизни погибнет.

Лебедь самоотверженно защищает гнездо от излишне любопытных туристов.

Неподалеку пасутся кони.

Монгольские лошади прекрасны! Они мельче своих алтайских соседей по размеру, с длинными гривами и хвостами.

В Монголии лошади круглый год живут под открытым небом. Пищу ищут самостоятельно. В основном лошадей здесь используют для езды, участия в скачках. Из молока готовят айрак, на мясо забивают редко.

«Монгол без коня, что птица без крыльев».

По традиции, мальчику на трехлетие дарят лошадь.

На фото, конечно, мальчик не трехлетний. Зато, хорошо видно, что лошадки мелкие.

Лошади держатся табунами. Так они чувствуют себя в безопасности.

В табуне создана жесткая иерархия, начиная от лидера, заканчивая самой покорной лошадью. В основном, положение в табуне зависит от возраста, здоровья и мудрости.

Табун обычно состоит из нескольких кобыл и жеребца. Жеребцу принадлежит весь табун, все лошади. Его задача — безопасность табуна. Он держит на расстоянии хищников и других жеребцов-конкурентов. Следит за отстающими.

Жеребцам в Монголии не стригут гриву и хвост. Они прекрасны! Этаки испанские красавцы!

Жеребец защищает свой табун и свое право на кобыл, отгоняя посторонних жеребцов:

Завидев чужих, мчится издалека, гнать соперников к чертовой матери! Прогнав, успокоенный, возвращается.

Но не жеребец является лидером табуна. Им, как правило, становится старшая кобыла. Она приводит лошадей к еде, воде, подает знаки об опасности и требует беспрекословного подчинения.

Старшую кобылу среди обычных лошадей рассмотреть сложно, нужно наблюдать за поведением табуна. Возможно, она слева. Старшие кобылы обычно тоже учавствуют в защите табуна.

Чем дальше едешь к югу Монголии, тем засушливее становится почва, желтее трава. Помпоны верблюжей колючки рассыпаны по степи.

А вот и сами верблюды. Местами лохматые, местами облезлые. Еще не привели себя в порядок после зимы.

Небольшой караван, перевозящий семью с зимних пастбищ на летние. Не верблюдах едет разобранная юрта, спутниковая тарелка и прочий скарб.

Продолжение следует…